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海明威曾说，巴黎是一席流动的盛宴。但黑色几乎是这席盛宴中永不退场的主角。正在举行的2014秋冬巴黎时装周上，几位顶级设计师又选择了黑色风潮，其中的奇异和奢华都令人惊喜。有意思的是，无论是亚洲还是欧美，对黑色“死忠”的设计师往往都有着不平常的儿时经历和多舛的艺术人生。与其说他们是在用黑色演绎时尚，倒不如说他们是在用黑色描绘自己的人生和内心，寻求一丝可怜的安全感。
日本的黑色大师们
黑色才是山本耀司（世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人）的本质。在本季巴黎时装周上，这一说法再次得到了印证。
黑乎乎的棉被被模特们裹着就走上了秀场，即便是出现了几眼彩色棉被、印花棉被，但整场秀依然像是一个黑色的梦境。山本耀司这一季献出的是充满体积感的奇异造型，模特们像被裹在一个充满了空气的巨大棉服里，在厚重与轻盈、沉闷与跳跃中寻找着交会点。
作为世界时装日本浪潮的掌门人，有人认为山本耀司对“黑”的运用是对日本文化风格的沿袭。但其实更多的时候，山本耀司的黑是一个谜，他习惯用男装的理念去设计女装，喜欢以夸张的比例去覆盖女性的线条，带出雌雄同体的美学概念。
记得2011年3月伦敦V&A博物馆山本耀司的个人作品展上，黑色就笼罩了一切，不见一点花哨图案。英国皇家艺术学院教授WendyDagworthy说，1980年代前，日本人并不常穿黑色，只有反传统的人才会那样打扮。但如今穿黑色则令人感觉安全很多，连欧洲和美国也都有这样的趋势。在此过程中，30年前的日本简约主义起到了推波助澜的作用，山本耀司便是代表。
一直有人试图破解山本耀司的黑色衰败审美哲学之谜，直到他新近出版了亲笔自传《我投下一枚炸弹》，人们才知道他与黑色的密不可分，“所有的都源于生活”，“黑色即永恒”，这是他生活的色彩。山本耀司曾表示，“在这个世界上，说句实话，我是十分不幸的。我是战争寡妇的儿子，从小家里很穷，所以我始终不能很好地融入这世界。尤其在小时候，我总有一种反抗的劲头。如果没有通过事业来获得成功的话，我想也只能靠犯罪来排遣了。”
作为一个贫困家庭单亲母亲带大的孩子，山本耀司的内心一直并存着复杂的爱和恨。他曾说，他对家庭主妇不感兴趣，只对工作中的女性有兴趣。尤其是二战后，许多日本妇女不得不走出家门工作以补贴家用，却没有真正得到同男子平等的待遇。为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本的设计总是宽松、舒适，以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念，比如不对称的领型与下摆等。有意思的是，最让山本感兴趣的是这些女性稍纵即逝的背影，他认为这也与其境遇有关，他不愿正视女人，而是渴望在看到背影的时候将她们轻声留住。2014巴黎秋冬时装周上，“背影”依然是山本耀司的秀中一个可以单独拿出来玩味的部分，从线条、造型和色彩的运用，总会有惊喜和看头。
早年时，山本就对许多东西看不惯，包括世俗观念、小资情调、规范着日本人生活的老条条框框等。后来他对媒体表示，作为艺术家，他唯一的自觉是“对大家公认美的、好的东西提出异议，不断地对现实产生疑问，并在此基础上创作”。在山本看来，以叛逆的姿态为社会作出贡献，这才是艺术家的使命。
本季巴黎时装周上，日本服装设计师三宅一生的秀也隐含了黑色的运用。该品牌标志性的手工褶裥和steamstretch纺织技术将古木年轮的图案演绎得极为精致，而黑色是用来切割褶皱和年轮的主要手段，无论色块运用如何多样，都被统一在黑色主线的沉稳格调下，显得凌而不乱。
与山本耀司一样，三宅一生也是善于将西方的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来的鼻祖。三宅一生的母亲在1945年原子弹爆炸中受伤，战后几年便去世。三宅一生的作品中总能看到日本式的关于自然和人生温和交流的哲学。他对于西方传统造型模式以深向的反思维进行创意，构造惊人，却具有宽泛、雍容的内涵。有人形容本季巴黎时装周三宅一生品牌的秀就如一片绿洲，整个系列靠金属感的面料和褶皱的流线形形成服装的廓型，工艺和创意都让人印象深刻，褶皱艺术被再次升华，令人感受到它前所未有的鲜活生命。
缺少彩色的时尚生计
不光是亚洲设计师，黑色应该是本季巴黎时装周最具范儿的颜色。许多国内时尚编辑们来到巴黎第一日的街头感受就是黑色当道。潮人们常以黑色大衣和裤装显示率性，只有金色的香奈儿包包或是一些单品用来点缀。
其实近两年暗黑风一直大行其道，无数时尚达人都是以一袭黑衣现身街头。本季巴黎时装周甚至有几大品牌都被冠以“暗黑”的名号，成为先锋设计的标志。
比如AnnDemeulemeester本季依然延续了该品牌一如既往的黑暗系风格。著名的比利时安特卫普六君子之一的AnnDemeulemeester已于去年离开了自己开创的同名品牌，但品牌本身依然会继续存在。2014年巴黎秋冬时装周算是“黑暗女王”的谢幕演出。以往，人们一直觉得AnnDemeulemeester的时装表演就好像一部黑白影片，唯一的色彩就是带彩色的滚边，即便是做鲜花图案也离不开黑色。本季会有偶尔的亮金色和暗蓝色穿插其中，黑色有了新意。
当然，用黑色演绎奢华的阵营中，最抢眼的一定有朗雯（Lanvin）的主设计师阿尔伯·艾尔巴茨（AlberElbaz）。有评论认为，自设计师AlberElbaz掌舵以来，Lanvin这个法国历史上最悠久品牌的暗黑血液就一再被唤醒。尤其今季的结构简单、线条流畅的皮草和编织大衣，还有面料光泽、安全贴身的丝绸和流苏晚礼服，模特在暗亮搭配的灯光下显得神秘、优雅，大牌的深邃与高贵被演绎到极致。
对黑色的钟情，很难与AlberElbaz脆弱阴郁的内心剥离。在以色列长大的AlberElbaz幼年丧父，母亲养活了4个子女，艰苦的童年之后他便独自来到纽约，常年承担着设计师助理这一繁重的工作。1996年到巴黎发展后，终于让YvesSaintLaurent品牌名声大噪，但随着Gucci集团对于该品牌的收购，Elbaz最终还是被扫地出门。Elbaz的抑郁症开始恶化，他形容自己被解雇后的感觉“像寡妇一样，充满着痛苦”。Elbaz表示，“多数时候我穿黑色，与此同时，我想待在暗影里。白天夜晚，寒天暑天，我都穿着一样的衣服。”
之后的Elbaz开始拒绝用任何品牌与他本人画上等号，甚至是让他再震江湖的Lanvin。时尚界也开始用纯粹的设计角度来给这个憨厚的小胖子下定义，《Vogue》时装编辑LucindaChambers认为，Elbaz的设计功力和性格则更多地体现在那些大胆突出曲线的廓型上，“他永远那么了解女性的需求，知道如何用现代的方式去诠释她们的温柔和强势。”
其实，即便不是沦为资本的牺牲品，AlberElbaz的内心也从不轻松，也总是处在煎熬中。有报道称，他曾这样描述当前时装设计师们的生存状态，“我不明白，今时今日的时尚犹如马拉松比赛，设计师们都希望自己的品牌做大、做强、更快地发展，如果不发展就会被市场淘汰。我们每年都要创造出6到8场的时装系列，甚至有很多设计师已经有长达20年的职业生涯，那就是需要设计出250多种服装系列，这几乎是无法想象的事情。”
也有人认为之前顶级设计师AlexanderMcQueen的自杀身亡，不仅与他失去最敬爱的母亲有关，也与时尚界巨大的工作压力有很大关联，其中也包括应战巴黎时装周这样的大秀场。与时间赛跑，与内心和命运斗争——这些残酷的东西，即便是生产美的设计师们也终究难逃。
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